Жидкотопливная правда

Источник: life.ice-age.ru/?p=110

С самого начала, покупая любую мультитопливную горелку, нужно понимать, что она потребует некоторого ухода. С чем это связанно?

Закоксовывание.
Начнем с азов. Жидкое топливо (керосин, бензин, дизель и сжиженный газ) поступая к форсунке нагреваются в змеевике для того, чтобы перейти в газообразную фракцию. После форсунки происходит смешение с воздухом и горение в зоне распылителя. Это принцип работы всех горелок.

Но если сжиженный газ предназначен для работы в газовых плитах и других системах с открытым пламенем, то с другими видами топлива дела обстоят хуже. В них содержаться присадки и масла, предназначенные для придания определенных свойств топливу, которое абсолютное большинство людей (не как мы с вами) использует по назначению: наливает в бензобаки своих автомобилей, самолетов и т.д. Есть более «чистые» виды топлива, есть более «грязные», например, бензин АИ 98. Вопреки распространенному мнению, что более высокий индекс бензина соответствует его чистоте. Вместе с высоким октановым числом там присутвуют различные присадки интенсивно выкоксовывающиеся в змеевике. Охарактеризовать скорость этого процесса в часах горения невозможно, так как топливо везде разное. Примеси выпадают в твердые осадки на стенках топливопровода в районе змеевика, сужая его, что, в конечном счете, приводит к топливному голоданию и слабому (неровному) пламени.

Обычно при использовании бензина среднего качества между чисткой горелки проходит от 10 до 15 циклов приготовления пищи.

Распространенное мнение, что керосин лучше, также не верно. Керосин бывает разный.

Так мои знакомые, заправив авиационным керосином, взятым у полярных летчиков, три свои примуса убили за 15 минут. Что там было, остается загадкой.

Существует очищенное топливо. Обычно его называют White Gas. Как показывает практика, при работе на нем горелка практически не засоряется коксом.

Как бороться с закоксовыванием?

Внутри топливной магистрали в горелках с выносным топливным баком обычно стоит металлический тросик. Сделан он для двух целей. Улучшение прогревания топлива в районе змеевика и его прочистки. Со вторым обычно бывают проблемы. Для того, чтобы вытащить тросик из закоксованной магистрали, потребуются некоторые ухищрения. Я обычно нагреваю магистраль на другой горелке. Происходит тепловое расширение и тросик спокойно вытаскивается. Далее обжигаем тросик до красна на горелке, таким образом удаляя с него кокс и несколько раз вставляем его в магистраль и вынимаем. Для особо щепетильных в вопросах очистки можно, выкрутить форсунку и промыть магистраль без тросика топливом из баллона под давлением, после чего прочистить тросиком.

Кстати, появилась новая горелка Primus Multifuel (версия 2008 года ), которая должна потенциально решить эту проблему.

Ведь вместо тросика в ней вставлен жесткий короткий элемент. А змеевик заменен латуневой прямоточной магистралью с аккумулятором тепла.

Так же закоксовывание не страшно горелкам совмещенного типа, где топливный бак находиться под горелкой. За год эксплуатации такой горелки её не разу не пришлось чистить. Однако расход топлива превышает все допустимые нормы, а заправки (примерно 0,3 л) хватает на 30-35 минут работы.

Горелка была куплена в Иране, где на них готовит все местное население, заливая в нее все от бензина до подсолнечного масла.

Прогрев и копоть.

Так же примуса могут засорятся во время прогрева. Для того, что бы завести горелку её надо прогреть. Прогревают чаще всего топливом из бака. Происходит это так. Создав давление в бачке, вы открываете кран подачи топлива, оно прыскает через форсунку и оседает на прогревочной чашке и вокруг форсунки. Далее закрыв кран, поджигаете (в горах не забываем ставить ветрозащиту). Прогревается магистраль и форсунка. После этого открываете подачу топлива и поджигаете газ, идущий из форсунки. Все просто. Однако при первичном разогреве топливо сгорает, оставляя копоть на рассеивателе, форсунке. Эта копоть может отслаиваться и частично или полностью перекрывать выходное отверстие форсунки, рассеиватель и корпус, мешая поступлению кислорода или газа. А при транспортировке копоть попадает в форсунку, заставляя вас прочищать её тонкой проволокой. Бороться с копотью легко. Хороший прогрев докрасна поможет.

Просто заведя горелку, с помощью прогрева, не гасите ее сразу, не дав прогреться.

Так же процедуру пуска облегчает сухой спирт или газовый паяльник, который полезно иметь в ремнаборе.

Насос.

К каждой горелке с насосом при покупке дается мини ЗИП. В него входят форсунки на разные виды топлива, резиновые прокладки для насоса и смазка. Ею не стоит пренебрегать. Примерно раз в год смажьте насос своего примуса. Смазка подойдет не любая, так как от обычного масла резинки разбухнут и перестанут работать. Опять же в длинные экспедиции я беру с собой горелки одного типа для взаимозаменяемости деталей, ЗИП и запасной насос. Так, как когда горелки не новые, надо перестраховываться.

Выбор горелки.

Рассмотрим этот вопрос с точки зрения ремонтопригодности и обслуживания.

Далеко не все горелки, продающиеся в России, подлежат простому ремонту. Ко многим брендам просто не продается запчастей. Чтобы не делать антирекламу могу только сказать достоверно о двух брендах поставляющих кроме горелок ещё и запчасти это Primus и MSR. Про остальные аспекты думаю придется написать отдельную статью.

22.05.2008

Все статьи группы: Газовые горелки | Бензиновые плиты и горелки